Самодельные мотолодки

[volohov 641]

Вот так это должно выйти после всех зачисток:

 

Собственно, это уже дно вклеено. С ним тоже все незатейливо. У нас остались две детали дна. Складываем их вместе, сверлим вдоль киля, сшиваем проволокой, но не затягиваем. А потом раскрываем как книжку на этой сшивке и кладем на борта. Пришиваем к бортам и аккуратно стягиваем, закручиваяф проволоку, вдоль киля. А дальше снова шпаклюем-клеим смолой и шкурим. Все что можно проклеить до снятия проволоки с обеих сторон проклеиваем.

[volohov 641]

Вот лодка стоит для заливки шва изнутри:

Малярным скотчем проклеено, чтобы смола не протекла. Хочется чтобы она и шов заполнила и чтобы дальше не протекла.

Изменено 24 июня, 2013 пользователем volohov

[volohov 641]

Вот так это выглядит изнутри:

 

В данном случае в качестве наполнителя смолы обычные опилки.

[volohov 641]

Теперь в треугольники возле заднего транца вклеиваем пенопласт и после высыхания срезаем его нихромом по направляющим..

Если получаются заметные выемки, шпаклюем пенопластовой шпаклевкой. В первом варианте этот пенопласт был просто затянут стеклотканью. Получилось плохо. Несколько лет лодка так отходила, потом эти места все-таки были побиты о камни, в стеклоткани появились дырки, в пенопласт потянуло воду. В итоге клинья эти срезали на фиг и потянули стеклом уже фанеру. Поэтому во втором варианте сверху был положен треугольник из той же четырехмиллиметровой фанеры.

[volohov 641]

И операция из самых интересных - установка рундуков.

Рундуки у нас клеятся на реечном каркасе, в отличие от корпуса.

[volohov 641]

Я при разметке воспользовался лазерной указкой.

На заднем транце разметка по чертежу - боковая стенка перпендикулярна днищу. Расстояние между рундуками в их верхней точке переносим на передний транец и лазером соединяем. Вот к этой линии по днищу и приклеиваем боковые стенки рундуков.

[volohov 641]

При этом основная наша задача - выдержать параллельность верхних краев - по ним скамейки двигаются.

 

Получается как-то так:

Прижали, расперли... На носу, корме и посередине вложены либо сами скамейки либо рейка аналогичной длины.

[volohov 641]

Теперь вклеиваем шпангоуты.

В первом варианте через рейку, во втором после их вклейки просто формировалась галтель из эпоксидки с перлитовым песком.

[volohov 641]

Теперь обтяжка... Рекомендовано на стыках делать три слоя стеклоткани со сдвигом относительно друг друга.

 

Да пожалуйста! Сначала клеим по стыка полосу стекла шириной сантиметров десять. Затем тянем весь борт и перехлестывая через ребро тоже сантимеров на 10 стеклоткань отрезаем. Теперь полотно стеклоткани кладем на днище и заворачиваем его на борт на те же десять сантиметров. В итоге и получаем на ребере те самые три слоя с перехлестами. Все это делается за одну операцию, чтобы все слои ложились еще на жидкую смолу.

[volohov 641]

Какие тут подводные камни? Немного есть...

Во-первых, стеклоткань. На фото она такого гнусного цвета, потому что была пропитана парафином чтобы не сыпалась и выжигалась, так как смола к парафину совсем не клеится. В прошлом стандартная практика. Можно кидать в костер, можно загружат в муфель, пользоваться строительным феном, водить над газовой плитой и т.д. Везде много головняка и потолок в прафине. Эта стеклоткань мне досталась "по случаю", а вообще, если вы ее покупаете, то сразу спрашивайте такую, которую выжигать не надо. Сейчас это не экзотика.

Второй момент - она обязательно должна тянуться. Есть такие специальные плетеночки, которые очень хорошо тянутся и ими можно обтянуть достаточно гнутую форму. Ну и, наконец, толщина. Обычно стекло характеризует вес квадратного метра. Я брал 350 грамм на метр, мне очень понравилось. Сболее толстой хуже работать и она тяжелее. С другой стороны есть стекло сильно тоньше - например 0,1 мм толщины и 110 грамм на метр, тянуть ею вообще праздник, но если вы таким бортом теранетесь обо что-нибудь, то обдерет его моментально... Если попадется лента шириной сантиметров десять - тоже удобная в работе штука и она может быть и погрубее. У нее, опять же край не сыпется. Мне, правда шире 4 см не попадалась.

Чем это безобразие резать? Теоретически, есть специальные ножницы керамические, котрые режут кевлар, графит и стеклоткань со свистом. И стоят каких-то невменяемых денег. Это не наш метод. С одной стороны, очень пригодились купленный, кажется, в Леруа нож с диском. Сто рублей цена вопроса, стеклоткань он режет отлично (ну, на одну лодку вам одного такого ножа точно хватит. И, что приятно, не лохматит ткань. Очень хорошо на уже пропитанной и приклеенной стеклоткани край отрезать пока смола не высохла, вообще идеальный край получается. Нож сразу растворителем протереть. Ну и ножницы. Например, кухонные. Лучше пару. Рублей по двадцать-тридцать. И выкинуть потом. Они не столько успевают затупиться, сколько смолой загаживаются когда ими лезешь уже пропитанную стеклоткань подрезать.

[volohov 641]

Во-вторых, смола. Тут нет предела совершенству... Если вы бессовестно богаты, то хорош ларит. Немецкая смола, идеально жидкая, создана специально для обтяжки тканями. Наносится насквозь обычной кисточкой. Отвердитель можно заказывать быстрый, можно медленный. То есть, купить смолу с отвердителем, который ее делет нежидкой за 10 минут. Или (за теже деньги) с отвердителем на два часа. Или половину того, половину того. И смешивая их в нужной пропорции получать любое промежуточное время. Очень, очень приятный клей! Вот только стоит в районе 1200 рублей за килограмм. И это сразу ставит на всех его достоинствах жирный крест.

Второй вариант - двухкомпонентный полиуретан. Известен так же как "каменьсхват". В плане механической устойчивости даже покруче эпоксидки будет. Но опять, цена, будь она неладна... За пятикилограммовую банку 2400.

Так что в сухом остатке неудобная, но дешевая ЭД-20. 200-250 рублей за кило. Если знаете где дешевле, скажите, я куплю.

Конечно, лариту она по удобству и в подметки не годится, но цена... Приходится с этим жить. )) Бывает с кислотным отвердителем, бываетс с полиэтиленполиамидом. Кислотный брать не советую - очень критичен к дозировке. ПЭПА в этом плане прощает гораздо больше. Брать надо смолу, 1/10 от веса смолы отвердителя ПЭПА и 1/20 от веса смолы пластификатора. Обычно дибутилфтолат. Пластификатор не дает застывшей смоле колоться и делает ее чуть жиже в незастывшем состоянии. Правда увеличивает время окончательного отверждения раза в полтора.

Далее очень рекомендую не полениться, поставить электроплитку и на водяной бане замешать смолы с пластификатором (не более 5%). Она так с нми потом и храниться может. Ну и дальше смолу нагретую градусов до 60-70 набирать шприцом 200 мл, а отвердитель маленьким 20 кубовым. Как и завещано предками 1 к 10. Замешивать советую грамм по 100 не больше. Большой обьем может начать нагреваться и от этого стремительно затвердевать. Вплоть до прожигания пластмассовой посуды и застывания на пальцах. Особенно изначально подогретый. Зато нагретый он текучий и стекло пропитывает отлично.

Наносится резиновым шпателем.

[volohov 641]

Далее реданы, они же жесткости. Накладываются сразу на стеклоткань, пока она еще не высохла.

 

Пока прямоугольного сечения, потом, после высыхания срезаем их до треугольного сечения. Я сначала электрорубанком, потом шлифмашинкой.

Затем шпаклевка косяков если такие есть. Либо смолой с перлитовым песком, либо стирольной двухкомпонентной шпаклевкой для автомобилей. Лучше с рубленной стеклотканью. (На баночке написано "fiber")

[volohov 641]

И проклейка полосы между реданами стеклотканью.

 

Тут можно не стесняясь пару слоев положить - этим вам потом по песку елозить при каждом выходе на берег. И хорошо, если только по песку.

[volohov 641]

И изнутри тоже на дно стеклоткань, заворачивая края на транцы и рундуки - это ваша герметичность. Вода в лодку попадет по-любому, так что дно должно быть хорошо защищено.

В первом варианте лодки я этого не делал и обошлось, она короче, ей достаточно жесткости. А вот во второй, котрый на 60 см длиннее положил в стык днища брус. Доска в сечении 80х25 была срезана по форме стыка днища и заложена туда (задавлена) на эпоксидке. Ради жесткости днища. Весу это добавило не много, а уверенности в прочности поприбавилось. Особенно когда лодка на скорости брюхом на волну садится.

[volohov 641]

Ну и рундуки остались. Треугольник носа мы закрываем фанерой наглухо, там глухой шпангоут. Это нам еще в непотопляйку запас. Да и места в этом треугольнике не слишком много, чтобы за него бороться. Два средних пролета закрываем крышечками на рояльных петлях. И тот отсек что на корме заклеиваем сверху сплошным куском фанеры (туда и наступать частенько приходится, поэтому крышка там не уместна). Зато в него можно что-нибудь засунуть через дыру в шпангоуте. У меня, к примеру, туда спиннинги складываются.

[volohov 641]

Собственно, в рамках предложенного чертежа у нас все получилось. Это вариант подходит как на крышу машины, так и на телегу. Что странно, на крышу седана оно ложится лучше - ниже поднимать и удобнее засовывать. Осталась только покраска, но это уж опять у кого какой бюджет.

Под пятеркой это уверенно и бодро ходит, троллит и т.д. Под десяткой может глиссировать. А может и не глиссировать. С двумя тяжело, с одним слишком задран нос. Что и породило второй вариант. По исходным движок до 14 л.с. Я таких нормальных (в смысле импортных) движков не видел. Там есть 10 и есть 15. Стало быть, надо в ГИМСе договариваться о регистрации лодки под 15 л.с.

Но прежде подумайте, надо ли оно вам? До 5 л.с. вообще ничего не надо, до 10 л.с. нужны права, но нужна регистрация лодки, а после 10 л.с. нужны и права и судовой билет и ТО ежегодное... В общем, один очевидный вариант - только что описанный, максимально легкий, под двигатель до 5 л.с. и с перевозкой на крыше автомобиля.

[volohov 641]

Теперь о заметных минусах первого варианта. То что в эксплуатации вылезло. Напоминаю - он 0,9 от исходного чертежа. То есть, длина 3060, ширина 1350.

На глиссирование, как я уже сказал, выходит плохо. Двоих не вытаскивает, с одим центровка не там. Сама лодка около 40 кг, мотор тоже 40 и я сам - еще 130 и все это ближе к корме, иначе румпель не достаешь. Нос очень сильно задирается. Второй момент - борт весьма низкий. По стоячей воде, да в безветренную погоду хорошо. А вот на волну в скулу лезть уже не весело. Хотя рыбачить с низкого борта удобно.

Третий, хоть и обещана лодка на трех человек, а места в ней только на двоих. Это вроде бы и не напрягает, все равно с одной лодки втроем плохо рыбачить, но все же...

 

Так что первое движение было нарастить борт. Банально из той же фанерки четверки поклеил шпангоуты на "палубу" и погнул вокруг эту же фанерку. В результате получил по всему периметру "гробик" высотой 7 см. По той же технологии сшивки. И сверху потянул его стеклотканью. С бортом стало веселее, но весу прибавилось. Да и на ходовых качествах это никак не отразилось.

Поэтому появилось желание сделать лодку заново с учетом ошибок.

[Дикий Кот 44]

просто респект и уважуха!!!!!

[volohov 641]

И вот подорвало меня на постройку второй лодки... Что поменялось?

 

В первую очередь - размеры. Большей ширины хотелось - это устойчивость, возможность встать, спиннинг кинуть... Большей длины. "Длина бежит". В итоге - берем исходный чертеж 3400х1500 и нагло, там где края бортов и днища параллельны вставляем кусок. Я вставил двадцать сантиметров. В итоге, получилась лодка 3600х1500. В ней уже и третье сиденье уместно смотрится.

 

Во-вторых, технология немного поменялась. Задний транец весь делается отдельно. Кусок фанеры, на него брус 35х35 по периметру и под крепление двигателя, заполняется полистиролом и накрывается вторым куском фанеры. И все это в сборе ставится в лодку. Так же, кстати, сделаны и скамейки. Выглядят толсто, но ничего не весят. В них же вклеен кусок веревки, так что это еще и спасательное средство - скамейка в основном из полистирола и на воде держит хорошо. Правда, кидать утопающему поостерегся бы - а вдруг углом прилетит?

Пенопласт в нос не кладу вообще. И "палубу" делаю только по борту. Вместо этого клею коробки из фанеры. Жесткость не меньше, и пространство для всякого барахла.

[volohov 641]

Полистирол на днище, как выяснили опытным путем, одной стеклотканью закрывать не достаточно. Не сразу, но все равно продрали. На этот раз сверху клею фанеру 4 мм. Заодно решаю проблему развесовки.

 

 

Понятно, что лодка сильно загруженная на глиссирование все равно не выдет. А вот сделать так, чтобы она нос не задирала с одним человеком можно. Собственно, решение классическое - такие плоскости крепят и к лодке и к двигателю. Я в Черногории видел лодку у которой вместо таких фанерных ушей пластины из нержавейки были и в качестве подкоса талрепчики, чтобы угол наклона регулировать. Ну я угол намеревался регулировать подклейкой клина, но, к счастью, не пришлось.

 

Что еще на фото видно? Борт сразу будем наращивать и, естественно, полистиролом. По "палубе" изнутри и снаружи рейка пущена 12х12. Это для того, чтобы всякие утки потом на нее крепить и чтобы снаружи самая выступающая часть под собой деревяшку имела, а не пенопласт. Нос, опять же... Пенопласта там теперь нет, у "палубы" ради экономии фанеры никаких заворотов в нос не делали. На уровне скамеек тупо вклеен кусок той же фанеры и сторца закрыто ею же. Получился еще один глухой отсек. Объем у него смешной, потому им так легко и пожертвовали. Все что выше - это полезная площадь.

[volohov 641]

С носом теперь вот так:

 

 

Выклеили стеклом, поставили перегородку. Торчащее стекло потом обрежется. Саморезы которыми рейки по "палубе" привинчены тоже только на время склейки, потом они вывинчиваются. И теперь сверху нос будет накрыт еще одним куском фанеры. Появляется заначка, куда брызги не попадают.

[volohov 641]

Борт наращиваем полистиролом. Деревянный брусок на фото - это закладка под уключины. На полистирол их на прицепишь...

 

[volohov 641]

Клеим, прижимаем, чем бог послал...

[volohov 641]

 

Теперь относительно торчащих сзади пластин из фанеры 4 мм. Понятно, что в таком виде они вообще одноразовые. Поэтому мы на них делаем поплавки. Из того же полистирола с последующей обклейкой двумя слоями стеклоткани. В итоге имеем лишних литров двадцать, которые нам частично компенсируют вес двигателя, продолжение днища, которое на движении не дает нос задирать и ступеньку, по которой в лодку с воды можно забираться.

 

заодно обращаю внимание на дуги. Это от палатки. Китайской за 500 рублей. Однако тент на это будет натягиваться. В борту вклеены трубки, куда дуги просто втыкаются.

 

Нос стал еще выше - вклеен кусок фанеры 8 мм и на него согнута четырехмиллиметровая фанера.

[volohov 641]

В итоге получили вот такую лодку.

 

 

Что снова не понравилось - длину и ширину мы добавили и заметно. И сразу заиграло днище. Жесткости не хватает. Не то чтобы совсем плохо, но когда на волну на глиссировании бьет в него ощутимо. Значит надо как-то его жестче делать.